Archives

Christian Dior, designer of dreams

Écarlate middagjurk, herfst-winter 1955 Haute Couture collectie, Y line - foto Laziz Hamani.

De blijvende invloed van Christian Dior op de mode

In februari 2019 opent het Victoria & Albert Museum de meest uitgebreide tentoonstelling die ooit in het Verenigd Koninkrijk over het modehuis Dior is gehouden. Een periode overbruggend van 1947 tot heden, toont ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ de geschiedenis en impact van één van de meest invloedrijke couturiers uit de 20ste eeuw, Christian Dior, en de zes artistiek directeuren die hem hebben opgevolgd, om zo de blijvende invloed van het modehuis te laten zien.

Christian Dior met model Sylvie, circa 1948.
Christian Dior met model Sylvie, circa 1948.
Christian Dior en Groot-Brittannië
Gebaseerd op de tentoonstelling ‘Christian Dior: Couturier du Rêve’, georganiseerd door het Musée des Arts Décoratifs in Parijs, is de tentoonstelling opnieuw vormgegeven voor het Victoria & Albert Museum (V&A). Een aan de tentoonstelling toegevoegd deel laat voor het eerst de fascinatie van de ontwerper voor de Britse cultuur zien. Dior bewonderde de grootsheid van de grote landhuizen en tuinen van Groot-Brittannië, evenals de Britse oceaanschepen, waaronder de Queen Mary. Hij had ook een voorkeur voor Savile Row-maatpakken. In 1947 organiseerde hij zijn eerste Britse modeshow in het Savoy Hotel in Londen en in 1952 richtte hij Christian Dior Londen op.
Deze tentoonstelling onderzoekt de creatieve samenwerking van Dior met invloedrijke Britse fabrikanten en zijn meest opmerkelijke Britse klanten, van auteur Nancy Mitford tot balletdanseres Margot Fonteyn. Een hoogtepunt is de Christian Dior-jurk, gedragen door prinses Margaret voor haar 21ste verjaardagsfeest, in bruikleen van het Museum of London. Het laat ook de spectaculaire modeshows van Dior herleven die gehouden werden in de meest luxueuze paleizen van het Verenigd Koninkrijk, waaronder Blenheim Palace in 1954.
Prinses Margaret van Engeland (1930-2002) - foto Cecil Beaton (1904-80), Londen, GB, 1951.
Prinses Margaret van Engeland (1930-2002) – foto Cecil Beaton (1904-80), Londen, GB, 1951.
Schets van Christian Dior voor model Londres, herfst-winter 1950 Haute Couture collectie.
Schets van Christian Dior voor model Londres, herfst-winter 1950 Haute Couture collectie.
Meer dan tweehonderd Haute Couture-kledingstukken
Ontleend aan de uitgebreide Dior-archieven toont de tentoonstelling ook hoogtepunten uit de Couture-collecties van wereldklasse, waaronder de iconische Bar Suit, in 1960 door het Huis van Dior aan het museum geschonken. De tentoonstelling presenteert meer dan vijfhonderd objecten met meer dan tweehonderd zeldzame Haute Couture-kledingstukken, naast accessoires, modefotografie, film, parfum, make-up, illustraties, tijdschriften en de persoonlijke bezittingen van Christian Dior.
De tentoonstelling belicht Dior’s visie op vrouwelijkheid, zowel op het gebied van kleding, accessoires als geuren. Bloemen zijn typerend voor het modehuis en hebben het silhouet, borduurwerk en stofbedrukking geïnspireerd, maar ook de lancering van Miss Dior in 1947, de eerste geur gecreëerd naast de eerste show.
Iedere opvolger heeft zijn eigen interpretatie
Van tuinbouw tot wereldwijde reizen en decoratieve kunst uit de 18de eeuw, de show onthult de inspiratiebronnen die de esthetiek van het huis van Dior hebben bepaald. Van de gewaagde ontwerpen van Yves Saint Laurent tot de rationele stijl van Marc Bohan, de flamboyance van Gianfranco Ferré, de uitbundigheid van John Galliano, het minimalisme van Raf Simons en de feministische visie van Maria Grazia Chiuri over mode, de tentoonstelling laat zien hoe elk opeenvolgend artistiek directeur trouw is gebleven aan Dior’s visie op Haute Couture, terwijl hij zijn eigen creatieve gevoel aan het Huis gaf.
John Galliano voor Christian Dior, Haute Couture, herfst-winter 2004 - foto Laziz Hamani.
John Galliano voor Christian Dior, Haute Couture, herfst-winter 2004 – foto Laziz Hamani.
Christian Dior's 'bar suit' 1947 - foto Willy Maywald.
Christian Dior’s ‘bar suit’ 1947 – foto Willy Maywald.
Tim Reeve, adjunct-directeur van het V&A, vertelt: “’Christian Dior: Designer of Dreams’ eert een van de meest ingenieuze en iconische ontwerpers in de modegeschiedenis. Deze enorm populaire tentoonstelling uit Parijs, die de grootste modetentoonstelling is die het V&A sinds Alexander McQueen organiseert, zal een nieuw licht werpen op de fascinatie van Dior voor Groot-Brittannië. Het V&A bezit een van de grootste en belangrijkste modecollecties ter wereld en we zijn verheugd dat we voor deze spectaculaire tentoonstelling hoogtepunten uit onze toonaangevende collectie kunnen onthullen naast die van het opmerkelijke archief van het Huis van Dior.”
Herdefiniëring van het vrouwelijk silhouet
Oriole Cullen, mode- en textielcurator bij het V&A: “In 1947 veranderde Christian Dior het gezicht van de mode met zijn ‘new look’, die het vrouwelijke silhouet opnieuw definieerde en de naoorlogse Parijse mode-industrie nieuw leven in blies.
Vestiging van Christian Dior, Avenue Montaigne 30, Parijs, circa 1947.
Vestiging van Christian Dior, Avenue Montaigne 30, Parijs, circa 1947.
Het erkende de belangrijke bijdrage van Dior aan de geschiedenis van het modeontwerp al vroeg in zijn carrière en verwierf vanaf de jaren vijftig zijn schetsen en kledingstukken. De invloed van Christian Dior’s ontwerpstijl was allesdoordringend en hielp om een tijdperk te definiëren. Op hun eigen manier heeft elk van de opeenvolgende artistieke directeuren van Dior aan de ontwerpen van Dior gerefereerd en deze geherinterpreteerd en de erfenis van de oprichter voortgezet, zo ervoor zorgend dat het Huis van Christian Dior in de voorhoede staat van de mode van vandaag. Meer dan zeventig jaar na de oprichting zal deze V&A-tentoonstelling de blijvende invloed van het Huis van Dior eren en de relatie van Dior met Groot-Brittannië helpen ontdekken.”
Openingstijden
Dagelijks 10.00 – 17.45 uur
Vrijdag 10.00 – 22.00 uur

Bovenste foto: Écarlate middagjurk, herfst-winter 1955 Haute Couture collectie, Y line – foto Laziz Hamani.

Pérou korte avondjurk, herfst-winter 1954 Haute Couture collectie, H line - foto Laziz Hamani.
Pérou korte avondjurk, herfst-winter 1954 Haute Couture collectie, H line – foto Laziz Hamani.
Christian Dior (1905–57), Avril, jurk, Haute Couture, lente-zomer 1955, A Line - foto Laziz Hamani.
Christian Dior (1905–57), Avril, jurk, Haute Couture, lente-zomer 1955, A Line – foto Laziz Hamani.
Christian Dior met model Lucky, circa 1955.
Christian Dior met model Lucky, circa 1955.

 

Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Mata Hari – Lady of Fashion

Mode uit de jaren 1900-1930

In Museum Pakhuis Koophandel in Leeuwarden vindt momenteel een tentoonstelling plaats over Mata Hari, exotisch danseres en vermeend spionne uit het begin van de vorige eeuw, en de mode in de jaren 1900-1930. Naar aanleiding van het herdenkingsjaar van haar executie (in 1917) zien we in deze expositie eens een keer een andere kant van Mata Hari. Door de grote belangstelling is de tentoonstelling verlengd tot 30 april 2019.

Mata Hari op het schip Hollandia onderweg naar Engeland, september 1916.
Mata Hari op het schip Hollandia onderweg naar Engeland, september 1916.
Mata Hari als modekoningin
Dankzij portretten en afbeeldingen in modetijdschriften weten we hoe Mata Hari (in 1876 in Leeuwarden geboren als Margaretha Geertruida Zelle) zich kleedde. Tot aan het einde van haar leven ging Mata Hari goed en volgens de laatste mode gekleed. Veel van haar verdiende geld werd uitgegeven aan peperdure jurken. We weten dat zij een omvangrijke garderobe moet hebben gehad, want als zij in september 1916 op doorreis naar Nederland in Falmouth, Engeland aangehouden wordt voor spionage wordt haar bagage onderzocht. Deze bestond uit tien hutkoffers. Men spreekt over een zeer professionele garderobe met meerdere jurken, waaiers, schoenen, bontstola’s en sieraden.
Mata Hari als covermodel van het tijdschrift Nouvelle Mode.
Mata Hari als covermodel van het tijdschrift Nouvelle Mode.
In haar beginperiode heeft zij geprobeerd om als mannequin aan de slag te gaan. Zo zou zij waarschijnlijk gewerkt hebben als mannequin voor het modehuis Hirsch & Cie te Amsterdam. Zeker is dat zij later klant was van dit modehuis, waar ook de koninginnen Emma, Wilhelmina en Juliana hun kleding kochten. Het modehuis Hirsch introduceerde als eerste haute couture naar Frans voorbeeld in Nederland. Hirsch & Cie heeft bestaan van 1882 tot 1976 en was gevestigd aan het Leidseplein in Amsterdam, waar het prachtige Hirschgebouw nog steeds staat.
Foto van het interieur van modehuis Hirsch & Cie.
Foto van het interieur van modehuis Hirsch & Cie.
Mata Hari gekleed in kleding van het modehuis Hirsch, geschilderd door Isaac Israëls (Kröller-Müller Museum).
Mata Hari gekleed in kleding van het modehuis Hirsch, geschilderd door Isaac Israëls (Kröller-Müller Museum).
Van Isaac Israëls bestaat een schilderij waarop Mata Hari geschilderd is met kleding van het modehuis Hirsch aan. Margaretha Zelle, dochter van een winkelier in hoeden, werd als klein meisje al gezien in prachtige jurkjes en zo werd zij later naast de bekende danseres Mata Hari ook een ‘lady of fashion’. Zelfs op de dag van haar executie, 15 oktober 1917, zorgde zij ervoor goed gekleed te gaan. Zij droeg een grijze, zijden japon, kostbaar bont om de schouders, opengewerkte kousen en een parelketting om haar hals. Mata Hari, de Lady of Fashion, stierf in stijl.
Modebeeld uit de periode 1900-1930
Het modebeeld van 1900 – 1920 laat kleding zien met lange rokken, gedragen met hooggesloten blouses. Natuurlijk kon het korset met walvisbaleinen niet ontbreken. Na 1920 verandert dit modebeeld sterk. De roklengte kwam nu halverwege de kuit. De taille was laag en avondjurken hadden vaak een blote rug. Het silhouet werd slank en jongensachtig, het haar werd kort geknipt. De bekende pothoed maakt het beeld helemaal af om die typische jaren ’20 look te krijgen. En het korset verdween.
Mata Hari in 1914.
Mata Hari in 1914.
Mata Hari in een jurk van Buzenet, 1910.
Mata Hari in een jurk van Buzenet, 1910.
Uit deze latere periode zullen naast kleding ook enkele tassen, toebehorend aan de dochter van Mata Hari, Non MacLeod, te zien zijn.
Openingstijden
Woensdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur
In januari alleen op zondag
Mata Hari als exotisch danseres (foto ingekleurd door Klimbim).
Mata Hari als exotisch danseres (foto ingekleurd door Klimbim).
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Seide – Textile Pracht aus 2000 Jahren

Italiaanse of Spaanse zijden stof, 15de eeuw.

Het Duitse Textielmuseum Krefeld presenteert meer dan 240 zijden objecten uit de eigen collectie. De oudste stukken zijn ongeveer tweeduizend jaar oud en dateren uit de tijd van de Han-dynastie in China. Uit de eerste helft van de 20ste eeuw wordt avond-, cocktail- en trouwkleding getoond van zijde en haute couture jurken van Madeleine Vionnet, Christian Dior en Pierre Balmain.

Perzische zijde, 17de eeuw.
Perzische zijde, 17de eeuw.
Naast de beweging van handelsgoederen en ambachtslieden langs de befaamde Zijderoute, richt de tentoonstelling zich ook op de ontwikkeling en verfijning van het zijdeweven, de ontwikkeling van ontwerp en mode en van de smaak van de gebruiker hiervan. Het Duitse Textielmuseum Krefeld is één van ’s werelds belangrijkste collecties van historische kostbare textiel en kleding. De collectie bevat nu bijna 30.000 objecten uit de hele wereld, van de oudheid tot heden.
Zijden jurk, circa 1900 - 1910.
Zijden jurk, circa 1900 – 1910.
Unieke stukken voor het eerst te zien
De nieuwe tentoonstelling in het ‘Haus am Andreasmarkt’ is bijna twee jaar in voorbereiding geweest, van het eerste idee tot de voltooiing in het eigen restauratieatelier. ‘We openen onze schatkamer’, zegt museumdirecteur dr Annette Schieck. In de afgelopen weken hebben zeven restaurateurs in de werkplaats aan talrijke tentoonstellingsstukken gewerkt. Daaronder acht kledingstukken die voor het eerst in het openbaar te zien zijn. Het gaat om zijden jurken uit de 18de tot de vroeg-20ste eeuw, waarvan de snit en versiering representatief zijn voor hun respectievelijke tijdperk.
De tentoonstelling in het Duitse textielmuseum is verdeeld in twee delen: op de begane grond kunnen bezoekers op hun eigen manier de Zijderoute volgen. De geselecteerde objecten zijn uit gebieden langs de Zijderoute, die van China via de Middellandse Zee naar Italië en tenslotte in de moderne tijd tot Krefeld, de fluweel- en zijdestad, loopt. Onder de tentoongestelde werken zijn onder andere archeologische vondsten uit China en de late periode van het oude Egypte, textiel uit de islamitische tijd van het Nabije Oosten, middeleeuwse Italiaanse zijde, zijden borduurwerk en gewaden, deels uit Krefeld, Franse zijde en Art Nouveau-textiel.
Italiaanse zijden lampas, 15de eeuw.
Italiaanse zijden lampas, 15de eeuw.
Zijden borduurwerk.
Zijden borduurwerk.
Demonstratie goudborduurwerk
Op de eerste etage worden kleding en gewaden gepresenteerd, maar ook ongewone voorwerpen zoals kaarten van kunstzijde (rayon), die Britse parachutisten in de Tweede Wereldoorlog als gids bij zich hadden. Daarnaast is er een atelier voor goudborduurwerk ingericht. Tijdens de tentoonstelling zal er op een aantal zondagen goudborduurwerk uit 1500 met zijden en goudborduursel worden nagemaakt om een indruk te geven van deze techniek.
Op deze tentoonstelling zal een uitgebreid programma van evenementen worden aangeboden. Zo zal er tijdens de tentoonstelling in juli een project met studenten van de Academie voor Mode en Design uit Düsseldorf zijn. Op woensdag en zondag om 14.30 uur zijn er openbare rondleidingen. Rondleidingen voor groepen kunnen tevens georganiseerd worden. Bezoekers kunnen bij de kassa een verklarende woordenlijst van de tentoonstelling krijgen, naast een boekje met toelichting.
Openingstijden
1 april t/m 31 oktober dinsdag t/m zondag 10.00 – 18.00 uur
1 november t/m 31 maart dinsdag t/m zondag 11.00 – 17.00 uur
Fragment van een Tibettaanse mandala, 1330-1332.
Fragment van een Tibettaanse mandala, 1330-1332.
Zijden weefstof met bloeiende bloemen, circa 1900.
Zijden weefstof met bloeiende bloemen, circa 1900.
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Catwalk, mode in het Rijksmuseum

Foto tentoonstelling Catwalk.

In zes zalen van de Philipsvleugel presenteert het Rijksmuseum vanaf 20 februari t/m 16 mei 2016 mode in Nederland van 1625 tot 1960. Te beginnen bij de kleren van de Friese Oranjes uit de Gouden Eeuw, via japonnen van kleurrijke Franse zijde en flonkerende fluwelen mannenpakken uit de 18de eeuw, naar de klassieke Empire en de queue’s uit het Fin de Siècle tot aan 20ste-eeuwse haute couture van Christian Dior en Yves Saint Laurent.

Trouwjapon van lichtblauwe ripszijde geborduurd met een floraal motief in veelkleurige zijde bestaande uit een lijf met staart, rok en sleep, circa 1750 - 1760.
Trouwjapon van lichtblauwe ripszijde geborduurd met een floraal motief in veelkleurige zijde bestaande uit een lijf met staart, rok en sleep, circa 1750 – 1760.
Detailfoto van de mouw van de trouwjurk.
Detailfoto van de mouw van de trouwjurk.
Bianca du Mortier, conservator kostuum Rijksmuseum: ‘Met de kledingstukken vertelt de tentoonstelling de vele verhalen van de mensen achter de objecten. In de mode draait alles om de keuzes van de drager: deze maken hem tot trendsetter of navolger. En altijd – zelfs tegenwoordig – hebben de rijksten of machtigsten een boodschap die ze bewust of onbewust met hun kleren uitdragen. Daarin is in de afgelopen 330 jaren niets veranderd. De grenzen hierbij worden bepaald door budget, gelegenheid, leeftijd, sociale status, postuur, klimaat, persoonlijke likes & dislikes, enzovoort. Wanneer de mode in het museum wordt gepresenteerd, wordt uiteindelijk nóg een keer gekozen: de keuze van het Rijksmuseum.’
Overzichtsfoto tentoonstelling 'Catwalk'.
Overzichtsfoto tentoonstelling ‘Catwalk’.
De wereldberoemde fotograaf Erwin Olaf tekent voor de vormgeving van de tentoonstelling. Olaf: ‘De uitdagende en eervolle opdracht om de tentoonstelling Catwalk in te richten en vorm te geven, is voor mij op precies het juiste moment gekomen. Al enige jaren ben ik aan het onderzoeken hoe mijn eigen fotografische werk op een andere manier te presenteren en te verbinden met installaties, geluid en (korte) films. Zo kan iedere bezoeker worden meegevoerd in een wereld waarin de eigen fantasie wordt gestimuleerd en uitgedaagd. Zodat uiteindelijk een prikkelende dialoog ontstaat tussen het getoonde werk en de kijker.’
Japon met strompelrok, Antoinetta Francisca Helena Mulder, circa 1911 - 1912.
Japon met strompelrok, Antoinetta Francisca Helena Mulder, circa 1911 – 1912.
Hoogtepunten
  • Een zeldzame linnen onderbroek van Hendrik Casimir I, graaf van Nassau Dietz (1612-1640);
  • De breedste jurk van Nederland; de bruidsjapon van Helena Slicher (1737-1776) die ze volgens overlevering droeg bij haar huwelijk op 4 september 1759 met Aelbrecht baron van Slingelandt;
  • De uiterst kostbare japon van kwetsbaar Blonde of zijden kloskant (1815-1820);
  • Een tafzijden cocktailjapon van Cristóbal Balenciaga (1951-1952).

 

 

Japon van Blonde of zijden kloskant, circa 1815 - 1820.
Japon van Blonde of zijden kloskant, circa 1815 – 1820.
Modecollectie Rijksmuseum
De modecollectie van het Rijksmuseum bevat ongeveer 10.000 voorwerpen: mannen-, vrouwen-, kinderkleren en accessoires vanaf 1700 tot 1960. Bovendien bezit de Afdeling Geschiedenis de vroegste Nederlandse kostuums, die in de 17de eeuw door leden van de Friese tak van de Nassau’s zijn gedragen en door stadhouder-koning Willem III. Vanaf het begin in 1870 – hiermee is de kostuumcollectie de oudste in ons land – ligt het zwaartepunt op de 18de en 19de eeuw.
Alles is gedragen door Nederlanders, maar hoeft niet per se hier gemaakt te zijn. Buitenlandse modehuizen en stoffen uit alle belangrijkste textielproducerende landen in de wereld zijn vertegenwoordigd. Het Rijksmuseum verzamelt vanuit historisch perspectief, zoals de naoorlogse jurk gemaakt van zijden landkaarten van RAF-piloten, vanuit design oogpunt met Yves Saint Laurents ‘Mondriaanjurk’ uit 1965 en kostuum-historisch: tafzijden cocktailjapon van Cristóbal Balenciaga (1951-1952). De modecollectie is voor het overgrote deel tot stand gekomen door schenkingen en legaten, aangevuld met aankopen.
Mondriaanjurk van Yves Saint Laurent.
Mondriaanjurk van Yves Saint Laurent.
Rondleiding Van kostuum naar Catwalk
In de rondleiding ziet u de mooiste kledingstukken en accessoires, en krijgt u een beeld van de mode-ontwikkelingen in de loop van de eeuwen. Zie de website van het museum voor data en tijden van de rondleiding.
Publicatie
Tegelijkertijd met de tentoonstelling verschijnt een uitbundig geïllustreerd collectieboek, geschreven door de conservator kostuum van het Rijksmuseum, Bianca du Mortier, met medewerking van de textielrestauratoren van het Rijksmuseum, collegae conservatoren en een gespecialiseerde kleurenanalist.
Openingstijden
Dagelijks 9.00 – 17.00 uur

Video Catwalk, behind the scenes.

Cocktailjapon Catharina Kruysveldt de Mare, 1952 - 1953.
Cocktailjapon Catharina Kruysveldt de Mare, 1952 – 1953.
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather