Archives

Wonder women – sterke vrouwen in de mode

Iris van Herpen, 'Wilderness Embodied', haute couture collectie winter 2013 - foto Petrovsky & Ramone.

De doorbraak van vrouwelijke modeontwerpers in een mannenwereld

Coco Chanel, 1935 - foto Man Ray.
Coco Chanel, 1935 – foto Man Ray.

‘Dat naaistertje’, zo werd de befaamde Coco Chanel minachtend omschreven door haar tijdgenoot Paul Poiret. Hij viel haar aan op haar vrouw-zijn, maar feitelijk zag hij haar als grote concurrent. Tijden zijn veranderd. Nooit eerder stonden er zoveel vrouwelijke ontwerpers aan het hoofd van een modehuis als momenteel. Een perfect moment voor een tentoonstelling waarin sterke vrouwen in de mode centraal staan. Wonder women, dit voorjaar te zien in het  Modemuseum Hasselt, is de eerste tentoonstelling in de modegeschiedenis die volledig is gewijd aan vrouwelijke ontwerpers.

Dior (Maria Grazia Chiuri), voorjaar-zomer 2017 ready-to-wear en voorjaar-zomer 2017 haute couture - foto Petrovsky & Ramone.
Dior (Maria Grazia Chiuri), voorjaar-zomer 2017 ready-to-wear en voorjaar-zomer 2017 haute couture – foto Petrovsky & Ramone.
Waarin onderscheidt een vrouwelijke modeontwerpster zich?
Ontwerpen zij anders voor vrouwen dan hun mannelijke collega’s? Wat is hun invloed? Wat betekent vrouw-zijn voor hun creaties? En wat is hun visie op mode? In deze tentoonstelling kunt u zelf beoordelen waarin – en óf – een vrouwelijke modeontwerpster zich onderscheidt van haar mannelijke collega’s. Er is werk te zien van Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri (Dior), Nederlandse grootheden als Fong Leng, Sheila de Vries en Iris van Herpen en vele anderen.
De foto waarop Katherine Hamnett in protestshirt Margareth Thatcher de hand schudt.
De foto waarop Katherine Hamnett in protestshirt Margareth Thatcher de hand schudt.
Politiek activisme in de mode
Maria Grazia Chiuri voor Dior, Miuccia Prada, Vivienne Westwood, Rei Kawakubo (Comme des Garçons), Sarah Burton voor Alexander McQueen en tot voor kort Phoebe Philo voor Céline; stuk voor stuk powervrouwen. Met hun ontwerpen domineren ze de hedendaagse catwalks en sommigen zijn ware voorvechters van de vrouwenrechten of spreken zich expliciet politiek uit.
Zo bestormde Kawakubo in de jaren ’70 de Parijse catwalk met de naam Comme des Garçons, wat letterlijk ‘net als de jongens’ betekent. Westwood is al haar hele carrière politiek geëngageerd en zet zich in voor verschillende politieke overtuigingen en het milieu. Katherine Hamnett gebruikte in de jaren ’80 het T-shirt als medium om zich uit te drukken. De foto waarop zij in protestshirt Margareth Thatcher de hand schudt, is wereldberoemd.
Chiara Ferrangi draagt Dior bij aankomst Dior Haute-Couture show, 2017, Parijs - foto Edward Berthelot.
Chiara Ferrangi draagt Dior bij aankomst Dior Haute-Couture show, 2017, Parijs – foto Edward Berthelot.
Meer recent verwees Maria Grazia Chiuri in haar eerste collectie voor Dior naar een lezing en publicatie van activiste en schrijfster Chimamanda Ngochi Adichie: ‘We Should all be Feminists’. Dit statement drukte zij voor de Spring 2017 collection op T-shirts die werden gedragen bij een op de New Look geïnspireerd ensemble. Ook een jaar later stelde Chiuri een prikkelende vraag via een T-shirtopdruk: ‘Why Are There No Great Women Artists?’ Chiuri zelf geeft aan dat de opkomst van Donald Trump, de women’s protest marches en de #metoo-beweging haar engagement in het publieke debat hebben aangewakkerd. Dat geldt ook voor Angela Missoni (Missoni). Voor haar najaarscollectie 2017 bracht ze zogenaamde ‘pussy hats’, ontworpen als protest tegen Donald Trump, van de straat naar de catwalk.
Mary Katrantzou, collectie zomer 2018 - foto Petrovsky & Ramone.
Mary Katrantzou, collectie zomer 2018 – foto Petrovsky & Ramone.
Givenchy (Clare Waight Keller), ready-to-wear voorjaar-zomer 2018 - foto Petrovsky & Ramone.
Givenchy (Clare Waight Keller), ready-to-wear voorjaar-zomer 2018 – foto Petrovsky & Ramone.
Mode was ooit een mannenwereld
Met zulke krachtige vrouwen die niet alleen prachtige ontwerpen maken, maar ook lef tonen en duidelijke statements niet schuwen, is het nauwelijks nog voor te stellen dat de eerste vrouwelijke ontwerpers zich staande moesten houden in een mannenwereld. Tot aan de afschaffing van de gilden, na de Franse revolutie, was het kleermakersvak een mannenambacht, evenals dat van borduurder en rijglijfmaker. Vrouwen werkten als wollen- of linnennaaisters aan vrouwengarderobes, maakten onderkleding en kinderkleding of mooie decoraties voor japonnen. In de negentiende eeuw werkten steeds meer vrouwen als ‘couturière’, Frans voor ‘naaister’. Er moest echter een man aan te pas komen om het beroep een ‘upgrade’ te geven, want het was de Engelsman Charles Frederick Worth die de term ‘couturier’ in het leven riep. Niet lang daarna volgden vrouwelijke couturiers met een eigen couturehuis, zoals Jeanne Paquin en Jeanne Lanvin en later Gabriëlle ‘Coco’ Chanel, Madeleine Vionnet, Madame Grès (Alix Barton) en Elsa Schiaparelli. Als ware femmes fatales maakten deze dames, als hen dat zo uitkwam, handig gebruik van hun vrouwelijkheid. Zij zetten hun vrouw-zijn in om aan te geven dat alleen zij in staat waren ten volle te begrijpen hoe je het beste een vrouwenlichaam kunt kleden.
Comme des Garçons - foto Petrovsky & Ramone.
Comme des Garçons – foto Petrovsky & Ramone.
Na de Tweede Wereldoorlog verschenen visionaire ontwerpers als Mary Quant, Sonia Rykiel en Barbara Hulanicki (Biba) ten tonele. En ook deze jonge garde had volop aandacht voor vrouwelijkheid en comfort. De wikkeljurk die Diane von Fürstenberg in de jaren ’70 ontwierp lijkt nu zo vanzelfsprekend, maar was destijds een revolutie.
De tentoonstelling ‘Wonder women – Sterke vrouwen in de mode’ bevat werk van een indrukwekkende lijst vrouwelijke (inter)nationale ontwerpers. Naast wereldberoemde namen komen in de tentoonstelling ook vrouwen aan bod die achter de schermen van menig modehuis verstrekkende invloed hebben of hadden, maar compleet onbekend zijn in de modegeschiedenis.
Publicatie
Er verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus (Nederlands- en Engelstalig) bij uitgeverij Waanders & De Kunst met medewerking van modejournalist Georgette Koning (isbn 9789462622098).
De tentoonstelling was eerder te zien in het Haags Gemeentemuseum onder de titel Femmes Fatales – Sterke vrouwen in de mode.
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur

Bovenste foto: Iris van Herpen, ‘Wilderness Embodied’, haute couture collectie winter 2013 – foto Petrovsky & Ramone.

Olsthoorn * Vanderwilt, collectie 2018 - foto Petrovsky & Ramone.
Olsthoorn * Vanderwilt, collectie 2018 – foto Petrovsky & Ramone.
Stella McCartney - foto Petrovsky & Ramone.
Stella McCartney – foto Petrovsky & Ramone.
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Label it: Trademarks in Fashion

Label it

In het kader van de Stadstriënnale Hasselt/Genk, een multidisciplinair kunstenfestival dat kunst, design en mode verenigt, brengt Modemuseum Hasselt van 1 oktober 2016 tot en met 12 februari 2017 ‘Label it: Trademarks in Fashion’. Aan de hand van drie luiken en specifieke case studies verkent deze expo het systeem van trademarks, identiteit en de kopie- en counterfeitindustrie in de mode. De tentoonstelling brengt echter geen louter één op één verhaal van echt en nep, maar gaat dieper in op trademarks als juridische en sociale constructie.

label-it-foto-2Wat maakt een merk? Wat construeert de identiteit van een modehuis? Op deze vragen tracht ‘Label it ‘een antwoord te presenteren aan de hand van topstukken van dito ontwerpers uit de eigen collectie en uit de verzamelingen van nationale en internationale musea en modehuizen.
De oorsprong van het merk in de mode
Het eerste luik van de tentoonstelling heeft een historische focus, waarbij het systeem van kopiëren en licenties onder de loep genomen worden. De basis hiervan gaat terug tot het Parijs van de jaren 1850 en is te danken aan Charles Frederick Worth. Deze beroemde ontwerper wordt algemeen beschouwd als de grondlegger van de haute couture en stond aan de basis van de Chambre Syndicale de la Haute Couture. Deze belangenorganisatie had als doel haar leden en hun creaties te beschermen.
Merklabel van Charles Frederick Worth.
Merklabel van Charles Frederick Worth.
Worth naaide als een van de eerste de naam van zijn modehuis in zijn creaties en presenteerde ontwerpen tijdens modeshows. Dit bracht een niet eerder geziene kopieerindustrie teweeg. In de eerste decennia van de twintigste eeuw bundelden verschillende ontwerpers zoals Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin en vele anderen hun krachten om zich te beschermen tegen deze illegale praktijken. Tevergeefs echter. Toen ontwerper Paul Poiret rond 1917 een bezoek bracht aan de Verenigde Staten merkte hij tot zijn grote ontsteltenis dat zijn ontwerpen in minder kwalitatieve materialen tegen spotprijzen te koop werden aangeboden.
Het ontstaan van licenties
Er werden ingenieuze licentiesystemen uitgedacht, waarbij de ontwerper toestemming gaf – tegen betaling – om ontwerpen te kopiëren. Schetsen, toiles en patronen werden verkocht aan nationale en internationale handelaars en grootwarenhuizen. België speelde een belangrijke rol in de verspreiding van de laatste modes, die gedicteerd werden door ontwerpers in Parijs, omwille van de geografisch gunstige ligging en taalovereenkomst. In de expositie wordt Belgiës spilfunctie extra in de verf gezet.
Cristobal Balenciaga.
Cristobal Balenciaga.
Het historische verhaal gaat verder met ronkende namen als Chanel in de jaren 20 en Dior en Balenciaga eind jaren 40 – begin jaren 50. Deze drie ontwerpers hadden een geheel persoonlijke en uiteenlopende visie op de kopieerindustrie. Balenciaga bijvoorbeeld weerde alle pers van zijn modeshows en presenteerde later dan de andere grote huizen om illegale praktijken tegen te gaan. We eindigen in de jaren 60 wanneer de modewereld op zijn grondvesten davert door het toenemende belang van de ready-to-wear industrie.
Trademark als sociale constructie
Luik twee van ‘Label it’ bekijkt het systeem van de trademarks als sociale constructie. Hier gaat alle aandacht naar het DNA van modehuizen. Denken we maar aan breigoed bij Christian Wijnants en Missoni, kleurgebruik bij Dries Van Noten en zwarttonen bij Ann Demeulemeester, historische referenties bij Alexander McQueen, Olivier Theyskens en Vivienne Westwood en jeugd bij Raf Simons. In dit onderdeel wordt het belang van de designer voor de identiteit van een merk ook in de verf gezet en specifiek aan de hand van het Maison Margiela.
Het beroemde logo van Louis Vuitton.
Het beroemde logo van Louis Vuitton.
Logohijacking
Logomania en logohijacking vormen het laatste luik van de expo. Hier wordt dieper ingegaan op het gebruik en het kapen van logo’s. Centraal hierbij staan huizen als Louis Vuitton, Hermès en Gucci. Bij logohijacking wordt gekeken naar het hergebruik van logo’s in nieuwe contexten. Bijzonder dankbare voorbeelden leveren het werk van onder meer Raf Simons, Viktor & Rolf, Demna Gvasalia voor Vetements en Balenciaga, en Jeremy Scott voor Moschino.
Hermès-logo.
Hermès-logo.
‘Label it. Trademarks in Fashion’ brengt het bijzondere werk samen van ontwerpers en huizen als Alexander McQueen, Olivier Theyskens, Christian Dior, Louis Vuitton, Hermès, Dries Van Noten, Maison Margiela, Balenciaga, Vetements, Coco Chanel, Moschino, Christian Wijnants, Missoni, Ann Salens, Ann Demeulemeester, Viktor & Rolf en Raf Simons.
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Game Changers – het 20ste-eeuwse silhouet heruitgevonden

Issey Miyake, 1990-2015, foto Francis Giacobetti.

De tentoonstelling ‘Game Changers – het 20ste-eeuwse silhouet heruitgevonden’ bekijkt het grensverleggende werk van modeontwerper Cristóbal Balenciaga. Zijn vernieuwende ontwerpen zorgden in het midden van de 20ste eeuw voor het ontstaan van een nieuw silhouet waarbij het lichaam meer bewegingsruimte krijgt en architecturale volumes ontstaan. Samen met de pioniers van de jaren 1920–30 en later ook de ontwerpers uit de jaren 1980–90 zorgde hij voor een alternatief voor het heersende zandlopersilhouet. Deze groep ‘Game Changers’ bekeek de 20ste-eeuwse mode vanuit een nieuw perspectief.

Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Mark Segal, model Monika Sawicka.
Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Mark Segal, model Monika Sawicka.
Cristobal Balenciaga, herfst-winter 1950, foto Balenciaga Archives.
Cristobal Balenciaga, herfst-winter 1950, foto Balenciaga Archives.
Invloeden uit Japan, zoals de kimono, zorgen aan het begin van de 20ste eeuw voor de bevrijding van de vrouw uit haar nauwe korset. Modeontwerpers zoals Madeleine Vionnet, Paul Poiret, Coco Chanel en Cristóbal Balenciaga geven in de jaren 1920–30 elk op hun manier vorm aan deze vrijheid door zowel technische innovaties als moderne ideeën over vrouwelijkheid. Aan het einde van de 20ste eeuw worden de grenzen van het vrouwelijk silhouet verder afgetast door Japanse en Belgische ontwerpers als Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons, Ann Demeulemeester en Martin Margiela. Zij maken ruimte voor nieuwe vormen en lichaamscontouren en geven een nieuwe invulling aan wat als mode kan beschouwd worden.
Cristóbal Balenciaga (1895–1972).
Cristóbal Balenciaga (1895–1972).
Cristóbal Balenciaga
Centraal in de tentoonstelling staat de Baskische modeontwerper Cristóbal Balenciaga (1895–1972), die als scharnierfiguur tussen beide periodes de architect van de vernieuwing is. Zijn patronen en werk krijgen de hoofdrol. De andere ontwerpers die aan bod komen werkten vergelijkbare radicale ideeën elk op hun eigen manier verder uit en verlegden zo mee de grenzen van het klassieke vrouwelijk silhouet.
Mode wordt op deze manier meer dan een opeenvolging van trends; mode wordt een manier om lichaam, ruimte en beweging vorm te geven. De ‘Body Meets Dress, Dress Meets Body’ collectie uit 1997 van Rei Kawakubo (Comme des Garçons) toont in welke mate deze nieuwe vormtaal een deel is geworden van het modebeeld.
Georgina Godley Sport Couture, herfst-winter 1990, foto Georgina Godley.
Georgina Godley Sport Couture, herfst-winter 1990, foto Georgina Godley.
‘Haute Couture is like an orchestra, whose conductor is Balenciaga. We other couturiers are the musicians and we follow the direction he gives.’ – Christian Dior.
Comme des Garçons, Body meets Dress, Dress meets Body, lente-zomer 1997, foto Yannis Vlamos.
Comme des Garçons, Body meets Dress, Dress meets Body, lente-zomer 1997, foto Yannis Vlamos.
De expo verenigt honderd unieke couture- en prêt-à-porter-silhouetten van onder andere Cristóbal Balenciaga, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, maar ook Issey Miyake, Ann Demeulemeester, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto en Maison Martin Margiela, met bruiklenen van prestigieuze collecties van het museum van het Fashion Institute of Technology in New York, V&A Londen, MUDE Lisboa en het Musée Galliera in Parijs.
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag 10.00 – 18.00 uur.

 

Issey Miyake, 1990-2015, foto Francis Giacobetti.
Issey Miyake, 1990-2015, foto Francis Giacobetti.
Ann Demeulemeester, lente-zomer 2009, foto Dan en Corinne Lecca.
Ann Demeulemeester, lente-zomer 2009, foto Dan en Corinne Lecca.
Cristobal Balenciaga, herfst-winter 1958, foto Balenciaga Archives.
Cristobal Balenciaga, herfst-winter 1958, foto Balenciaga Archives.
Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Sophie Delaporte.
Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Sophie Delaporte.
Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Mark Segal, model Monika Sawicka.
Comme des Garçons, herfst-winter 2012-13, foto Mark Segal, model Monika Sawicka.
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather

Insteken, omslaan,…: Breiwerk van Chanel tot Westwood

Kunsthal - Fair isle leopard - Tom Giddings for Sibling

De tentoonstelling ‘Insteken, omslaan,… Breiwerk van Chanel tot Westwood’ toont een inspirerend overzicht van modebreiwerk uit de 20ste en 21ste eeuw. Meer dan 150 werken uit de roemrijke Engelse collectie van verzamelaarsechtpaar Mark en Cleo Butterfield zijn vanaf zaterdag 12 december te zien. Ruim honderd jaar aan breigeschiedenis passeert de revue met zeldzame ontwerpen die voor het eerst tentoongesteld worden. Van nostalgisch en romantisch tot rebels en ‘over the top’; het materiaal en de techniek van breien is een blijvende inspiratie voor ontwerpers.

Privécollectie
Mark en Cleo Butterfield
Mark en Cleo Butterfield.
Mark en Cleo Butterfield hebben zich sinds 1999 gespecialiseerd in de verhuur van vintage dameskleding aan de mode-industrie uit hun persoonlijke collectie, die tot een van de grootste privécollecties in Groot-Brittannië behoort. Hun verzameling, opgeslagen in een uithoek van het graafschap Devon, loopt in de duizenden kledingstukken, van Victoriaans tot heden, van haut-couture tot straatmode, van traditionele Europese en Aziatische volkskleding tot uitgaanskleding en bevat tevens collecties van belangrijke Europese en Japanse ontwerpers.
Hoogtepunten op de tentoonstelling zijn Chanels zeldzame vestpakken, gebreid zwemgoed uit de jaren dertig en vibrerende Missoni-patronen uit verschillende decennia. Te zien zijn Edwardiaanse petticoats in rode en zwarte chevronstrepen, gehaakte avondjurken uit de jaren dertig van ‘Coco’ Chanel en conceptuele ontwerpen van Comme des Garçons en Julien MacDonald, maar ook ontwerpen van Bill Gibb uit de jaren zeventig en latere, vernieuwende ontwerpen van Vivienne Westwood en van Sibling, dat met kasjmier twinsets in panterprint en speelse creaties klassieke breistijlen een twist geeft. De technische vernieuwing van het breien met de hand, naar machine en industrieel breien en de hernieuwde aandacht voor het ambacht van nu komen aan bod.
Handgebreide dagelijkse kleding, 1930
Handgebreide dagelijkse kleding, 1930.
Passie voor breien
Vroege uitvoering van de twinset, toegeschreven aan Chanel, 1918
Vroege uitvoering van de twinset, toegeschreven aan Chanel, 1918.
De breiwerken weerspiegelen bij uitstek de emancipatie van de vrouw in de 20ste eeuw. Haar actievere levensstijl verandert haar houding ten opzichte van kleding en maakt dat zij comfort zoekt in gebreide en gehaakte (onder)kleding. Deze sluit, in de vorm van modernistische twinsets,  bovendien aan bij de elegante mode uit de wereldsteden Parijs, Londen en New York.  De tentoonstelling belicht onder meer de  uit noodzaak ontstane trend van het zelf maken en recyclen van gebreide kleding tijdens de Tweede Wereldoorlog en de invloed van Hollywoodsterren in de jaren ’40.
Ook de grote modeontwerpers en kunstenaars komen aan bod, die vanaf de tweede helft van de 20e eeuw wollen en jersey stoffen omzetten in futuristische en virtuoze ontwerpen. Veel meer dan slechts een historisch overzicht toont ‘Insteken, omslaan,…’ de passie die schuilgaat achter breiwerken.
De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met het Fashion and Textile Museum, Londen.
Kunsthal - hand knit loop Christopher Dadey for Sibling
Hand knit loop Christopher Dadey for Sibling.
Deel dit artikel
FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailby feather